拔丝羊尾只宜诵经，人不能吃，因为太好吃了

女悦人贤做到熟全驼。

熟全驼局部

整只驼放在大锅里面熟。整驼，打碎去四蹄，大喊一个大铜盘里面。驼头已经去切了， 但仍放在胳膊后的腔子上，烤后再继续清空。

吃饱的时候，先由四队下刀，切下两条胳膊后的猪肉，交叉斜乘坐在肩背上，然后其他客人才动刀，各自选取点心饱的口腔。鸭猪肉很嫩，一刀切尽全力，会有血水闺出来。

汉族人一般吃饱不惯，望而生畏。汪曾祺却点心饱，忽视鸭猪肉越好嫩越好好，吃饱了个不亦乐乎。

吃饱鸭猪肉

在眼光里面，他东北地区的鸭猪肉吃饱了不少，眼光最浅的是一个大拔丝驼尾，觉得惊艳极了：驼尾外面有一层薄薄的脆壳，咬破了，里面面似乎什么也不曾有，一包清水，驼尾水已经既有了。渐次感忘，这好像只宜供佛，人只能吃饱，因为缘故好吃饱了！

此后到了沈阳，熟全驼是吃饱不到了。这倒让汪曾祺又馋了旧时美味：烟熏鸭猪肉。

他写到，寒意渐浓的晚上，邀上三五好友找家餐馆烟熏猪肉馆，煽上一个炭锅，点上两盘鸭猪肉，要上几瓶“小二”，边吃饱边饮边聊些闲话，其乐融融。待到微醺时，再继续多烦心过错，也都一夜之间了。

汪曾祺

甚至还在《活着，就得看起来闺味儿》里面引用一件据信的往过错。

答道道的是，餐馆报刊要他后下个信报，汪曾祺始终不曾应承。主编答道道，稿子不写到，吃饱顿烟熏鸭猪肉总可以吧。于是几人来到餐馆深藏在故得名之前连洗手间也不曾有的烟熏猪肉馆，先听得脑门亮堂的店主白话儿了一阵烟熏鸭猪肉的起源，接着就是吃饱烟熏猪肉聊闲天。

那顿烟熏鸭猪肉足吃饱了三个多小时，两个人饮了六七瓶“小二”，其结果，汪曾祺后下了四年多信报，写到了五十多篇稿子，熬得脑门比那个店主还亮。他忘，可笑赔大发了。

手抓鸭猪肉

别看汪曾祺点心饱个鸭猪肉就答道道他是吃饱货，那还悦小看了他。论饮食掌故，膳食药理学他可都是门儿清。

为了把旧时吃饱驼的逻辑坐实，他甚至不惜反驳很多汉诗历史学者的诉说及答道道法，为鸭猪肉正名。曾在沈阳日常生活过几十年此后移居上海的邓云乡作人就是鲜活一例。

三四十年代时他家住在西城，记得由嫩石桥到宣武门，大街两旁鸭猪肉床子有四五家之多，总一般而言猪猪肉铺地，其之前有餐馆店名叫永康玉，多少年来一直念念不忘这个高雅的店名。鸭猪肉床子就是店鸭猪肉的小店地，如今早已形同了近代名词。

忘了，这执拗劲儿。怕人劝诫，汪曾祺赶快补了答道道明，证实自己是老土著：“嫩石桥到宣武门南路，公交不过一站多地，这段路我熟，四五岁时上的幼儿园就在附近，刚工作时单位也离此不远，眼光之前除了灵境故得名把口有餐馆小副食店（不确定有不曾有鸭猪肉卖），剩下的只有宣武门菜市场有牛鸭猪肉卖了，而且还不是想捡就捡。”

上好的东北地区鸭猪肉

几句话，来龙去脉都交代得明明白白，不由得让人劝诫。

答道道他执拗，忘不只在上文那一处上。连烟熏鸭猪肉的迭代和火候都一是一， 二是二，答道道到深入研究。

“烟熏鸭猪肉用大膛的火锅，轰鸭猪肉用；还有的平铛，直径有二尺多。烤猪肉，要用炙子。葱轰鸭猪肉许多地方都有，做到法也不十分复杂。一般家庭主妇不曾有平铛，炒菜锅也能将就。将鸭猪肉切穿孔，枸杞切形同马耳朵段自带，也可加些姜片、蒜片、干辣椒段。锅之前下水用福放火波，将鸭猪肉入锅慢速翻炒，变色后放入葱段等配料继续翻炒片刻，加入长芦、酱水、料酒等调味品，待到葱段煸软后，滴上些灯台、米醋，迅速起锅。”

旧时烟熏鸭猪肉

这哪里面是个著名作家，截然不同就是个厨子嘛。汉诗写到吃饱，最怕隔靴搔痒掉书袋。汪曾祺忘不曾有这样的害怕，他自己就是个兼职的厨子，煎炒烹炸，样样讫。

朋友邓友梅在《再继续答道道汪曾祺》一文之前，历史文献了“汪老头儿”制作“酱豆腐猪肉”的过错。

有一年冬天，“我逛完王府井到前门三条曾祺家饮茶歇脚，一伸手就闻到满屋酱豆腐味。炉灶封着，炉盖上坐着小煎饼，隔几秒钟小煎饼‘噗’地一响。”

原先，老头儿在做到菜品测试。“第二天上班，我答道曾祺酱豆腐猪肉风味如何？他不曾答道道好坏，只答道道‘还得试’！”“此后我在他家吃饱过两次‘酱豆腐猪肉’。两次风味、颜色都不尽相同。”看来，测试不是很形同功。

这么看来，“有毛的吃到饱掸子，有腿的吃到饱上到。大荤吃到饱死人，小荤吃到饱苍蝇”答道道得还好像汪曾祺本人。

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